Восточная парфюмерия

23.01.2018
автор Admin .

 Чтобы оценить вклад мусульманского Востока в парфюмерию, нужно знать историю средних веков. В то время, как Европа была занята переделом власти и территории, а Кирилл и Мефодий только принесли грамоту в Киевскую Русь – багдадские калифы услаждали свое обоняние ароматами, изготовленными из лепестков розы и жасмина. Начиная с 8 века, арабские ученые в течение пяти столетий развивали мировую науку практически на территории одной империи.

 Арабские алхимики (которых, в отличие от европейских, не проклинали религиозные лидеры, а щедро финансировали багдадские калифы) открыли процесс дистилляции для получения масла из цветочных лепестков и очищенный этиловый спирт уже в 9 веке. Процесс дистилляции был впервые описан в манускрипте арабского философа и химика Абу Юсуфа Якуба аль-Кинди «Kitab Kimya' al-'Itr wa al-Tas'idat» («Книга о Химии Ароматов и Дистилляции», примерно 800 год). Технология дистилляции была затем усовершенствована в работах Джабира ибн Хайяна, аль-Рахзи (865) и Ибн Сины (980), которые стали известны на Западе как Гебер, Разес и Авиценна. Таким образом, именно ученые Востока сделали возможным массовое производство парфюмерии. До этого времени парфюмерные масла получали методом enfleurage, который был известен еще древним египтянам и грекам – ароматные цветы помещали в масло или жир, не имеющий запаха.

 Первым парфюмерным продуктом арабов стала розовая вода, а первый крупный центр по её производству находился в южной Персии. В 13 веке производство розовой воды распространилось в Сирии (один из видов розы – Damascena – дамасская роза, названа по имени столицы Сирии). Использовали розовую воду везде: от приготовления пищи и до обрызгивания молодоженов и гостей на свадьбах.

 Настоящее розовое масло начали делать во второй половине 16 века, с открытием технологии двойной дистилляции (разные источники приписывают это открытие индийским, итальянским, арабским и болгарским мастерам). Его производят и сейчас – розовое масло Ta`if является лучшим сувениром для мусульманина, совершившего хадж. Более того, именно розовым маслом из местечка Та`иф умащают самое святое, что есть у мусульман: священный черный камень Кааба в Мекке. Традиция мусульман омывать розовой водой храмы подтверждается многими историческими документами: так, вернув в 1189 году Иерусалим мусульманам, султан Салах ад-Дин приказывает омыть розовой водой всю мечеть Омара, прежде, чем проводить в ней священнослужения. Так же поступил и Мухаммед II с собором Святой Софии в Константинополе в 1453 году, чтобы устроить там одну из главных мечетей Оттоманской империи.

 Дальнейшее развитие восточной парфюмерной мысли пошло по пути увеличения списка доступных ароматических веществ и их комбинирования. Доступные для мусульманской империи жасмин и сандаловое дерево, серая амбра и мускус, мирра и ладан, гвоздика, кардамон и пачули - восточные ученые смешивали очень многие натуральные ингредиенты современной парфюмерии. Надо отметить, что спирт в своих парфюмерных композициях арабы не использовали – и эта традиция сохранилась в арабских аттарах (от арабского `itr – аромат) до наших дней.

 Лишь в эпоху Ренессанса, когда обученные арабскими коллегами парфюмеры из Италии и Испании перевезли в Париж свои секретные алхимические аппараты и формулы и открыли свои лавки, началась эра французской парфюмерии. С её ароматизированными перчатками и бумагой, с ароматизированным уксусом и прочими королевскими секретами красоты…

 Восточные или ориентальные?

 По классификации парфюмерной компании Haarmann-Reimer, восточные (oriental) ароматы выделены в отдельную группу, которую отличает сладость, теплота и чувственность. Согласно HR, выделены две подгруппы – восточные пряные (oriental spicy) и восточные смолистые (oriental ambery). Здесь стоит напомнить, что нужно четко различать два похожих слова – amber и ambergris и стоящие за ними понятия. Ambergris – это серая амбра, продукт жизнедеятельности кашалотов. Amber, кроме янтаря (amber-jaune), имеет значение – «смола», это смешанные смолы деревьев, обычно хвойных. Конечно, наиболее драгоценны и исторически востребованы смолы босвеллии, лабданума, ладанного кедра и европейской каменной розы, которые воскуривались в христианских церквях под собирательным названием «ладан».

 В поисках информации Ваш покорный слуга нашел компанию Eden Botanicals, которая снабжает парфюмеров так называемым Amber Essence Oil – и что же? В его состав, кроме неназываемых смол деревьев, входили масло сандалового дерева и пачули, ветивер и европейская каменная роза… Похоже, что амбра стала неким общим собирательным понятием, состав которого каждый производитель определяет самостоятельно и держит в секрете. Тем не менее, очевидно, что любой производитель с помощью растительных и синтетических компонентов пытается воссоздать аромат настоящей амбры – ambergris. Комитет Comite Francais du Parfum обучает своих студентов по другой классификации, в которой восточные ароматы объединены в группу под названием ambrеe – амбровые. Её общие признаки – сладкие, пудровые, ванильные, животные ноты и ноты лабданума. В неё входит пять подгрупп – цветочно-древесные, цветочно-пряные, сладкие, сладкие цветочные и полуамбровые цветочные (если так можно перевести semi-ambrе fleuri). Майкл Эдвардс, один из известных популяризаторов парфюмерии, выделяет четыре ориентальных класса: floral oriental (сладкие пряности, флердоранж), soft oriental (ладан и амбра), oriental (восточные смолы, мускус и ваниль) и woody oriental (пачули, сандаловое дерево).

 Таким образом, какой бы ни была классификация, непременным атрибутом восточных ароматов являются мускус, ваниль, пряности и восточные смолы (мирра, ладанник). Дополнением обычно бывают экзотические цветы (роза, жасмин, флердоранж), и древесные ноты (сандаловое и кедровое деревья, ветивер).

 Восточные ароматы, как восточные сладости – приторно-сладкие и пряные, насыщенные и плотные, и вместе с тем обволакивающие. Их ароматы наполняют любое пространство и тянутся вслед за своей хозяйкой длинным шлейфом. В конце 18 века креолка Жозефина Богарне (Josеphine de Beauharnais), супруга Наполеона, предпочитала восточные ароматы своей родины, мускусные с ванилью и амброй.

 Считается, что первым «настоящим» восточным ароматом современной истории является Shalimar от Guerlain. Мода на Восток, появившаяся в Европе в начале века, не могла не отразиться в парфюмерии. Сладкий ванильно-амбровый аромат с нотами ириса, розы и жасмина с 1925 года становится архетипом восточных ароматов и образцом для подражания, - и особенно потому, что он, пережив в текущем году свой 80-летний юбилей, до сих пор является флагманским ароматом дома Guerlain и по-прежнему популярен у женщин. Таким образом, история любви шаха Джахана к своей жене Мумтаз Махал, остается не только знаменитым посмертным мавзолеем Тадж-Махал, но и садом Шалимар, подаренным ей еще при жизни.

 Другим подтверждением первенства Герленов может служить «герленад» (guerlinade), аккорд, созданный Эме Герленом (Aime Guerlain) в конце XIX – начале XX века и ставший визитной карточкой для большинства ароматов Дома: жасмин, роза, бобы тонка и ваниль (претензии по разночтениям в составе герленада принимаются). Добавить мускус, как вполне распространенный фиксатор, и ориентальный парфюм готов!

 Для других знатоков французской парфюмерной истории первыми ориентальными ароматами являются Ambre Antique, L`Origan и Emeraude от Coty (1905), славные ароматы, ныне представляющие собой лишь бледные копии оригиналов начала XX века. Их компоненты сняты с производства и заменены новой синтетикой, когда-то новомодные флаконы от Лалик (Lalique) теперь предмет поисков коллекционеров... Лука Турин, парфюмер и критик, считает, что в начале XX века Жак Герлен следовал за новатором Франсуа Коти, развивая и дополняя его идеи. Он приводит в пример пары Chypre Coty – Mitsouko Guerlain и Emeraude Coty – Shalimar Guerlain. Гениальность дома Guerlain, по его словам, состоит в развитии сложных для понимания парфюмерных идей до идеальных форм. Пересказывая чужие идеи своим поэтическим языком, Guerlain словно опылял эти идеи своей золотой пыльцой, и сохранил свое процветание до наших дней.

 С французами спорят производители Великой Британской империи, считающие, что первым был Hammam Bouquet от Penhaligon`s, сделанный в 1872 году в честь знаменитых Турецких Бань на Jermyn Street в Лондоне. Все-таки роза, жасмин, сандаловое и кедровое дерево и пряности с амброво-мускусным шлейфом – вместе могут считаться ориентальным букетом. Единственный вопрос – каков точный год создания этого аромата? Ведь сколько ни ищи – винтажных флаконов Hammam Bouquet, датированных XIX веком, никто и никогда не встречал…

 В любом случае, в бизнесе побеждает не самый первый, а самый популярный и имеющий блестящий пиар. Поэтому пальму первенства мы присуждаем Shalimar.

 Вторая волна Востока.

 Второе рождение восточная тема пережила в 80-х годах, после всемирной рекламной кампании аромата Opium от Yves Saint-Laurent (1977). Сам модельер описывает свой аромат так: «Опиум» - это сильный, чувственный, загадочный аромат – восточная смесь ароматных древесных нот, острых пряностей и самых нежных цветов на основе мирры». До «Опиума» восточная тема была полузабыта – заметные восточные ароматы на мировом рынке были созданы еще в 1962 году: Youth Dew от Estee Lauder и Bal a Versailles от Jean Desprez. Из мужских – Habit Rouge от Guerlain в 1965-м. И лишь дух противоречия Ива Сен-Лорана, верившего в жизненную силу Востока, несмотря на господствовавшую моду на шипры и цветочные альдегиды, вернул ориентальную парфюмерию к жизни.

 Opium сотворил настоящую революцию в парфюмерии. Совершенство взаимодействия и взаимоусиления «Опиума»: самого аромата, его названия, формы его флакона, и созданных рекламных образов изменило подходы к продвижению и маркетингу парфюмерии. Аромат в каждом своем проявлении был единым целым – Востоком, как его понимают люди всего мира. Чувственным, загадочным, пряным, полным запретных удовольствий. Каждое проявление аромата несло в себе и черные глаза женщин из гарема, и марокканские базары пряностей, и аромат благовоний храмов Хаджурао, и японская церемония Кодо… Это была Камасутра и Коран в одном флаконе.

 Opium вновь сделал восточные ароматы модными, и открыл двери для лавины новых ароматов группы floral oriental (floriental), которые выпустили в 80-х годах практически все уважающие себя люкс-брэнды. Это и Obsession (Calvin Klein), и Magie Noir (Lancome), и Poison (Christian Dior), Samsara (Guerlain) и многие другие…

 Сегодня восточная тема по-прежнему в моде – как в легком и цветочном варианте (например, Shalimar Light и Habit Rouge Eau Legere), так и в классическом восточном звучании (большинство ароматов Serge Lutens).

 Япония – это не Восток.

 Иногда западные туристы, будучи допущены в дом японцев, удивляются, что французские духи стоят на полке среди ваз и цветов – нераспечатанные. Отличные духи из duty-free являются замечательным подарком, и одаренная духами женщина будет долго и цветисто вас благодарить и поставит их на самое видное место в доме. Но надевать будет очень редко (если наденет вообще).
В Японии – в отличие от Индии или Ближнего Востока – не любят сильных ароматов. Здесь, наверное, отношения людей с ароматами являются наиболее безразличными. Японский рынок, второй по величине в косметике, является одним из наименьших в парфюмерии. В крупнейшем парфюмерном универмаге Японии Isetan упаковки Chanel №5 и Coco Mademoiselle стоят в глубине торговых полок, за лосьонами, гелями, кремами, помадой, тушью и прочей косметикой. Немудрено, что большинство люкс-брэндов в Японии имеют от продаж парфюмерии всего 15% (остальное – косметика и продукты по уходу за лицом, телом и волосами), тогда как в остальном мире это соотношение примерно 50 на 50%.

 Конечно, такое отношение к ароматам имеет свои корни. В синтоизме один из основных символов – чистота – приравнивается напрямую к отсутствию запаха. Буддисты, пришедшие в 6 веке в Японию, принесли аромат воскуриваемых благовоний как часть религиозного ритуала. В 14 веке придворные сёгуна Yoshimasa Ashikaga (1443-1490), который дал задание оценить и классифицировать свою коллекцию из 130 образцов дерева алоэ, создали церемонию Кодо. Образец дерева клали в чашку и передавали по кругу, чтобы определить аромат и место его происхождения.

 Но эти ароматы были ароматами для воздуха, а не для тела. Большинство японцев редко имеют собственный запах тела – и в японской литературе никогда не мог бы появиться герой романа Зюскинда «Парфюмер». Были времена, когда мужчин не брали в императорскую армию, если у них обнаруживался собственный запах – они не соответствовали буддистской идее чистоты. Поэтому фраза Мерилин Монро про каплю духов на голое тело шокировала японцев! «Как? Зачем эта женщина каждую ночь специально загрязняет свое тело?»

 Наверное, поэтому наиболее популярные японские ароматы для японцев очень легкие, воздушные, у них нет характерного для восточных ароматов тяжелого шлейфа. Классические японские ароматы от Shiseido – Saso, Suzuro, White Rose или Antianti Parfums – конечно, выполнены по французской классической схеме. Но бестселлеры все же не они, а нечто невесомое, легкое и бесследно исчезающее с кожи. Судя по тому, что японцы не любят верхние ноты и предпочитают пробовать запах с блоттеров, освеженных вчера вечером, эти ароматы держатся близко к коже и ничем не выдают себя, словно ниндзя.

Комментарии

Оставьте свой отзыв!

Новое сообщение