http://raritet-parfum.ru/ ru 1440 Thu, 09 Sep 2010 15:06:26 +0400 ShopOS RSS 2.5.0 Feed Copyright (c) 2010 Raritet-Parfum.ru m-a-i-l@raritet-parfum.ru (Raritet-Parfum.ru) http://raritet-parfum.ru/ http://raritet-parfum.ru/favicon.ico http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=6 Чтобы оценить вклад мусульманского Востока в парфюмерию, нужно знать историю средних веков. В то время, как Европа была занята переделом власти и территории, а Кирилл и Мефодий только принесли грамоту в Киевскую Русь – багдадские калифы услаждали свое обоняние ароматами, изготовленными из лепестков розы и жасмина. Начиная с 8 века, арабские ученые в течение пяти столетий развивали мировую науку практически на территории одной империи. Арабские алхимики (которых, в отличие от европейских, не проклинали религиозные лидеры, а щедро финансировали багдадские калифы) открыли процесс дистилляции для получения масла из цветочных лепестков и очищенный этиловый спирт уже в 9 веке. Процесс дистилляции был впервые описан в манускрипте арабского философа и химика Абу Юсуфа Якуба аль-Кинди «Kitab Kimya' al-'Itr wa al-Tas'idat» («Книга о Химии Ароматов и Дистилляции», примерно 800 год). Технология дистилляции была затем усовершенствована в работах Джабира ибн Хайяна, аль-Рахзи (865) и Ибн Сины (980), которые стали известны на Западе как Гебер, Разес и Авиценна. Таким образом, именно ученые Востока сделали возможным массовое производство парфюмерии. До этого времени парфюмерные масла получали методом enfleurage, который был известен еще древним египтянам и грекам – ароматные цветы помещали в масло или жир, не имеющий запаха. Первым парфюмерным продуктом арабов стала розовая вода, а первый крупный центр по её производству находился в южной Персии. В 13 веке производство розовой воды распространилось в Сирии (один из видов розы – Damascena – дамасская роза, названа по имени столицы Сирии). Использовали розовую воду везде: от приготовления пищи и до обрызгивания молодоженов и гостей на свадьбах. Настоящее розовое масло начали делать во второй половине 16 века, с открытием технологии двойной дистилляции (разные источники приписывают это открытие индийским, итальянским, арабским и болгарским мастерам). Его производят и сейчас – розовое масло Ta`if является лучшим сувениром для мусульманина, совершившего хадж. Более того, именно розовым маслом из местечка Та`иф умащают самое святое, что есть у мусульман: священный черный камень Кааба в Мекке. Традиция мусульман омывать розовой водой храмы подтверждается многими историческими документами: так, вернув в 1189 году Иерусалим мусульманам, султан Салах ад-Дин приказывает омыть розовой водой всю мечеть Омара, прежде, чем проводить в ней священнослужения. Так же поступил и Мухаммед II с собором Святой Софии в Константинополе в 1453 году, чтобы устроить там одну из главных мечетей Оттоманской империи. Дальнейшее развитие восточной парфюмерной мысли пошло по пути увеличения списка доступных ароматических веществ и их комбинирования. Доступные для мусульманской империи жасмин и сандаловое дерево, серая амбра и мускус, мирра и ладан, гвоздика, кардамон и пачули - восточные ученые смешивали очень многие натуральные ингредиенты современной парфюмерии. Надо отметить, что спирт в своих парфюмерных композициях арабы не использовали – и эта традиция сохранилась в арабских аттарах (от арабского `itr – аромат) до наших дней. Лишь в эпоху Ренессанса, когда обученные арабскими коллегами парфюмеры из Италии и Испании перевезли в Париж свои секретные алхимические аппараты и формулы и открыли свои лавки, началась эра французской парфюмерии. С её ароматизированными перчатками и бумагой, с ароматизированным уксусом и прочими королевскими секретами красоты… Восточные или ориентальные? По классификации парфюмерной компании Haarmann-Reimer, восточные (oriental) ароматы выделены в отдельную группу, которую отличает сладость, теплота и чувственность. Согласно HR, выделены две подгруппы – восточные пряные (oriental spicy) и восточные смолистые (oriental ambery). Здесь стоит напомнить, что нужно четко различать два похожих слова – amber и ambergris и стоящие за ними понятия. Ambergris – это серая амбра, продукт жизнедеятельности кашалотов. Amber, кроме янтаря (amber-jaune), имеет значение – «смола», это смешанные смолы деревьев, обычно хвойных. Конечно, наиболее драгоценны и исторически востребованы смолы босвеллии, лабданума, ладанного кедра и европейской каменной розы, которые воскуривались в христианских церквях под собирательным названием «ладан». В поисках информации Ваш покорный слуга нашел компанию Eden Botanicals, которая снабжает парфюмеров так называемым Amber Essence Oil – и что же? В его состав, кроме неназываемых смол деревьев, входили масло сандалового дерева и пачули, ветивер и европейская каменная роза… Похоже, что амбра стала неким общим собирательным понятием, состав которого каждый производитель определяет самостоятельно и держит в секрете. Тем не менее, очевидно, что любой производитель с помощью растительных и синтетических компонентов пытается воссоздать аромат настоящей амбры – ambergris. Комитет Comite Francais du Parfum обучает своих студентов по другой классификации, в которой восточные ароматы объединены в группу под названием ambrеe – амбровые. Её общие признаки – сладкие, пудровые, ванильные, животные ноты и ноты лабданума. В неё входит пять подгрупп – цветочно-древесные, цветочно-пряные, сладкие, сладкие цветочные и полуамбровые цветочные (если так можно перевести semi-ambrе fleuri). Майкл Эдвардс, один из известных популяризаторов парфюмерии, выделяет четыре ориентальных класса: floral oriental (сладкие пряности, флердоранж), soft oriental (ладан и амбра), oriental (восточные смолы, мускус и ваниль) и woody oriental (пачули, сандаловое дерево). Таким образом, какой бы ни была классификация, непременным атрибутом восточных ароматов являются мускус, ваниль, пряности и восточные смолы (мирра, ладанник). Дополнением обычно бывают экзотические цветы (роза, жасмин, флердоранж), и древесные ноты (сандаловое и кедровое деревья, ветивер). Восточные ароматы, как восточные сладости – приторно-сладкие и пряные, насыщенные и плотные, и вместе с тем обволакивающие. Их ароматы наполняют любое пространство и тянутся вслед за своей хозяйкой длинным шлейфом. В конце 18 века креолка Жозефина Богарне (Josеphine de Beauharnais), супруга Наполеона, предпочитала восточные ароматы своей родины, мускусные с ванилью и амброй. Считается, что первым «настоящим» восточным ароматом современной истории является Shalimar от Guerlain. Мода на Восток, появившаяся в Европе в начале века, не могла не отразиться в парфюмерии. Сладкий ванильно-амбровый аромат с нотами ириса, розы и жасмина с 1925 года становится архетипом восточных ароматов и образцом для подражания, - и особенно потому, что он, пережив в текущем году свой 80-летний юбилей, до сих пор является флагманским ароматом дома Guerlain и по-прежнему популярен у женщин. Таким образом, история любви шаха Джахана к своей жене Мумтаз Махал, остается не только знаменитым посмертным мавзолеем Тадж-Махал, но и садом Шалимар, подаренным ей еще при жизни. Другим подтверждением первенства Герленов может служить «герленад» (guerlinade), аккорд, созданный Эме Герленом (Aime Guerlain) в конце XIX – начале XX века и ставший визитной карточкой для большинства ароматов Дома: жасмин, роза, бобы тонка и ваниль (претензии по разночтениям в составе герленада принимаются). Добавить мускус, как вполне распространенный фиксатор, и ориентальный парфюм готов! Для других знатоков французской парфюмерной истории первыми ориентальными ароматами являются Ambre Antique, L`Origan и Emeraude от Coty (1905), славные ароматы, ныне представляющие собой лишь бледные копии оригиналов начала XX века. Их компоненты сняты с производства и заменены новой синтетикой, когда-то новомодные флаконы от Лалик (Lalique) теперь предмет поисков коллекционеров... Лука Турин, парфюмер и критик, считает, что в начале XX века Жак Герлен следовал за новатором Франсуа Коти, развивая и дополняя его идеи. Он приводит в пример пары Chypre Coty – Mitsouko Guerlain и Emeraude Coty – Shalimar Guerlain. Гениальность дома Guerlain, по его словам, состоит в развитии сложных для понимания парфюмерных идей до идеальных форм. Пересказывая чужие идеи своим поэтическим языком, Guerlain словно опылял эти идеи своей золотой пыльцой, и сохранил свое процветание до наших дней. С французами спорят производители Великой Британской империи, считающие, что первым был Hammam Bouquet от Penhaligon`s, сделанный в 1872 году в честь знаменитых Турецких Бань на Jermyn Street в Лондоне. Все-таки роза, жасмин, сандаловое и кедровое дерево и пряности с амброво-мускусным шлейфом – вместе могут считаться ориентальным букетом. Единственный вопрос – каков точный год создания этого аромата? Ведь сколько ни ищи – винтажных флаконов Hammam Bouquet, датированных XIX веком, никто и никогда не встречал… В любом случае, в бизнесе побеждает не самый первый, а самый популярный и имеющий блестящий пиар. Поэтому пальму первенства мы присуждаем Shalimar. Вторая волна Востока Второе рождение восточная тема пережила в 80-х годах, после всемирной рекламной кампании аромата Opium от Yves Saint-Laurent (1977). Сам модельер описывает свой аромат так: «Опиум» - это сильный, чувственный, загадочный аромат – восточная смесь ароматных древесных нот, острых пряностей и самых нежных цветов на основе мирры». До «Опиума» восточная тема была полузабыта – заметные восточные ароматы на мировом рынке были созданы еще в 1962 году: Youth Dew от Estee Lauder и Bal a Versailles от Jean Desprez. Из мужских – Habit Rouge от Guerlain в 1965-м. И лишь дух противоречия Ива Сен-Лорана, верившего в жизненную силу Востока, несмотря на господствовавшую моду на шипры и цветочные альдегиды, вернул ориентальную парфюмерию к жизни. Opium сотворил настоящую революцию в парфюмерии. Совершенство взаимодействия и взаимоусиления «Опиума»: самого аромата, его названия, формы его флакона, и созданных рекламных образов изменило подходы к продвижению и маркетингу парфюмерии. Аромат в каждом своем проявлении был единым целым – Востоком, как его понимают люди всего мира. Чувственным, загадочным, пряным, полным запретных удовольствий. Каждое проявление аромата несло в себе и черные глаза женщин из гарема, и марокканские базары пряностей, и аромат благовоний храмов Хаджурао, и японская церемония Кодо… Это была Камасутра и Коран в одном флаконе. Opium вновь сделал восточные ароматы модными, и открыл двери для лавины новых ароматов группы floral oriental (floriental), которые выпустили в 80-х годах практически все уважающие себя люкс-брэнды. Это и Obsession (Calvin Klein), и Magie Noir (Lancome), и Poison (Christian Dior), Samsara (Guerlain) и многие другие… Сегодня восточная тема по-прежнему в моде – как в легком и цветочном варианте (например, Shalimar Light и Habit Rouge Eau Legere), так и в классическом восточном звучании (большинство ароматов Serge Lutens). Япония – это не Восток Иногда западные туристы, будучи допущены в дом японцев, удивляются, что французские духи стоят на полке среди ваз и цветов – нераспечатанные. Отличные духи из duty-free являются замечательным подарком, и одаренная духами женщина будет долго и цветисто вас благодарить и поставит их на самое видное место в доме. Но надевать будет очень редко (если наденет вообще). В Японии – в отличие от Индии или Ближнего Востока – не любят сильных ароматов. Здесь, наверное, отношения людей с ароматами являются наиболее безразличными. Японский рынок, второй по величине в косметике, является одним из наименьших в парфюмерии. В крупнейшем парфюмерном универмаге Японии Isetan упаковки Chanel №5 и Coco Mademoiselle стоят в глубине торговых полок, за лосьонами, гелями, кремами, помадой, тушью и прочей косметикой. Немудрено, что большинство люкс-брэндов в Японии имеют от продаж парфюмерии всего 15% (остальное – косметика и продукты по уходу за лицом, телом и волосами), тогда как в остальном мире это соотношение примерно 50 на 50%. Конечно, такое отношение к ароматам имеет свои корни. В синтоизме один из основных символов – чистота – приравнивается напрямую к отсутствию запаха. Буддисты, пришедшие в 6 веке в Японию, принесли аромат воскуриваемых благовоний как часть религиозного ритуала. В 14 веке придворные сёгуна Yoshimasa Ashikaga (1443-1490), который дал задание оценить и классифицировать свою коллекцию из 130 образцов дерева алоэ, создали церемонию Кодо. Образец дерева клали в чашку и передавали по кругу, чтобы определить аромат и место его происхождения. Но эти ароматы были ароматами для воздуха, а не для тела. Большинство японцев редко имеют собственный запах тела – и в японской литературе никогда не мог бы появиться герой романа Зюскинда «Парфюмер». Были времена, когда мужчин не брали в императорскую армию, если у них обнаруживался собственный запах – они не соответствовали буддистской идее чистоты. Поэтому фраза Мерилин Монро про каплю духов на голое тело шокировала японцев! «Как? Зачем эта женщина каждую ночь специально загрязняет свое тело?» Наверное, поэтому наиболее популярные японские ароматы для японцев очень легкие, воздушные, у них нет характерного для восточных ароматов тяжелого шлейфа. Классические японские ароматы от Shiseido – Saso, Suzuro, White Rose или Antianti Parfums – конечно, выполнены по французской классической схеме. Но бестселлеры все же не они, а нечто невесомое, легкое и бесследно исчезающее с кожи. Судя по тому, что японцы не любят верхние ноты и предпочитают пробовать запах с блоттеров, освеженных вчера вечером, эти ароматы держатся близко к коже и ничем не выдают себя, словно ниндзя. Статья взята с сайта http://moon-fish.livejournal.com http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=6 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=7 Искусство парфюмерии прекрасно и удивительно. Таинственный, сладостный мир запахов неудержимо влечет к себе. У этого загадочного мира есть своя история, свои законы и свои традиции. История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества.Аромат - некая магическая субстанция, способная перенести нас в иное измерение, "приподнять" над обыденностью. Это уникальное свойство запахов прекрасно знали и использовали в древности, когда ароматы служили культовым целям. Жрецы сжигали в курительницах травы, корни растений и цветы во время священных ритуалов, жертвоприношений и праздничных обрядов, пытаясь с помощью запаха постичь божественные тайны и соединить в едином эмоциональном порыве разных людей. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево, смолы, можно улучшить вкус пищи. Беря свое начало от благовоний, когда-то курившихся на  жертвенных алтарях храмов, духи распространили свое влияние и господство во времени и пространстве. Египтяне прославляли своих богов окуриванием и изготавливали благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты. Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии: арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию.Необходимо было дождаться XII века и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов способствует этому. Короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии, центром переработки пряностей с Востока.Вторая половина XIV века является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Легенда гласит, что рецепт первой "Воды королевы Венгрии", на основе розмарина, был подарен королеве Венгрии Елизавете монахом. Принимая эту воду внутрь, тяжело больная королева выздоровела.XVI  век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, так как в моду вошли парфюмированные перчатки. В эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVII веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов.Первый переворот в истории парфюмерии произошел, когда после Великой Французской революции гильдия перчаточников и парфюмеров распалась на две самостоятельные группы.В 1608 году во Флоренции, в монастыре  Санта Мария Новелла возникает первая парфюмерная фабрика в мире. Фабрикантами становятся сами монахи-доминиканцы. Покровительствовали им и делали богатые вклады в монастырь герцоги и князья, сам папа римский. http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=7 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=8 В начале декабря 2007 года в известном универмаге Нью-Йорка Saks Fifth Avenue произошло интересное событие. В книгу рекордов Гиннеса были официально занесены самые дорогие духи. Ими стали Clive Christian No 1. Цена хрустального флакончика объемом 30 мл составляет 2350 долларов. В 1999 году производитель этих духов Клайв Кристиан купил британскую старейшую парфюмерную компанию Crown Perfumery. Она была основана еще в 1872 году. Этот парфюмерный дом на протяжении столетия всегда пользовался покровительством известнейших людей. Каждый хрустальный флакон ручной работы, выпускаемый парфюмерами, венчала тяжелая корона. Это фирменный знак дома, который был присвоен королевой Викторией как подтверждение качества и роскоши продукции. Помимо внешнего вида впечатляет и состав духов. Самыми редкими компонентами являются индийский сандал, вывоз которого строго регламентирован, и таитянская ваниль, для добычи которой необходима специальная технология. Ежегодно выпускаются всего 1000 флакончиков женского аромата и 1000 мужского. Такие известные личности, как Элтон Джон и Кэти Холмс, являются поклонниками дорогостоящего парфюма. В тот же день был представлен еще более роскошный и эксклюзивный вариант духов – Imperial Majesty. Флакончик ручной работы выполнен из хрусталя «баккара» и инкрустирован белым бриллиантом. Всего таких экземпляров выполнено 10 штук и стоимость каждого составляет 200 тысяч долларов. http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=8 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=9 Vintage - это предмет одежды, аксессуар, на которой остался четкий отпечаток XX века. Увлечение vintage началось еще в начале 90-х XX века, когда модники и модницы Франции, Англии и Америки, а также изредка русская богема стали появляться на светских вечеринках в ретро-нарядах. Теперь же увлечение vintage стало повсеместным. Хотя нельзя сказать, что возврат к старому и забытому был сделан впервые, ретро-стиль был моден всегда, и тому существует немало примеров. Так, в начале ХХ века в Европе долгое время был популярен «русский стиль» эпохи Александра II. Второй расцвет популярности стилей ар-нуво и ар-деко, сформированных во второй четверти ХХ века, пришелся на 60–70-е годы. В переводе с французского «vintage» означает выдержанное десятилетнее вино. То же самое можно сказать и о винтажных вещах, в том числе о винтажном парфюме. Чем старше его возраст, тем изысканнее и благороднее он становится, тем выше его ценность. Чтобы вещь носила гордое имя vintage, ей должно быть как минимум 20 лет, и она должна представлять собой нечто уникальное, знаковое и быть непременно высокого качества. Предметы vintage – раритет, но не антиквариат и не музейные экспонаты, ими можно и нужно пользоваться, чтобы почувствовать дух того времени. Винтажные вещи позволяют играть со стилем, создавать абсолютно новые образы из давно забытых трендов. Vintage – это возможность по максимуму выразить себя, и в то же время, не ограничиваться строгими рамками модных тенденций текущего сезона. Ситуация перенасыщения парфюмерного рынка, как и перенасыщения рынка одинаковой современной одежды, привела к тому, что все большее количество модниц хотят иметь индивидуальный аромат, а не гнаться каждый раз за новинкой, которая будет стоять на туалетном столике у миллионов. Такая парфюмерия имеет собственную историю и характер. Важно! Вопреки общепринятому мнению при правильном хранении старая парфюмерия сохраняет свое очарование и не портится, особенно если хранится запечатанной. Раритеты парфюмерии Caron Fleurs de Rocaille от Caron - классический цветочный букет (год создания – 1934). Прелесть этих духов в слаженных аккордах нот, где ни одна не доминирует. Главный мотив аромата – цветы и женственность. Начальная нота: гардения, фиалка, сирень. Нота сердца: роза, жасмин, фиалка, мимоза, ландыш, гвоздика, иланг-иланг. Шлейф: сандал, кедр, амбра, мускус, дубовый мох. Начальные цветочные ноты - фиалка и гардения, создающие букет вместе с сиренью, розой и жасмином; это сочетание становится более ярким благодаря нотам мимозы и иланг-иланга. Присутствие в аромате сандала, кедра, ириса, амбры и мускуса придает аромату землистое звучание. Основные ноты: фиалка, гардения, сирень, роза, жасмин, иланг-иланг, мимоза, сандал, роза, фиалковый корень, мускус. Balenciaga Le Dix от Cristobal Balenciaga - строгий и, одновременно, сексуальный аромат вне времени для уверенных в себе женщин, хотя и был создан в далеком 1947 году. В составе традиционные для такого типа композиций альдегиды, бергамот, богатый цветочный букет из жасмина, сирени, ландыша и розы. В нотах шлейфа экзотические бальзамы, амбра, мускус, ветивер, сандал и бобы тонка. Madam Rochas от Rochas впервые был выпущен в 1960 году, а в 1989 году появилась его обновленная версия. Этот аромат - символ французской элегантности, для женщин, умеющих наслаждаться жизнью. Букет ароматов нежных цветов жасмина, ириса и болгарской розы гармонично переплетаются с ароматами сандалового дерева кедра и амбры. Этот цветочно-пряный изысканный аромат подойдет как на каждый день, так и для особых случаев. Созданный в 1966 году парфюмерами Guy Laroche этот аромат ознаменовал собой новую эру свежести. Страстный, утонченный аромат Fidji подчеркивает хороший вкус его обладательницы и разжигает пламя любви. Начальная нота: гальбанум; нота сердца: сирень, гвоздика, болгарская роза, ирис, жасмин, тубероза, иланг-иланг, пачули; конечная нота: сандаловое дерево, мускус, перуанский бальзам, амбра. Cinnabar от Estee Lauder - восточно-пряный аромат для элегантной женщины. Выпущенный в 1978 году, Cinnabar положил началу мировой волне экзотических ориентальных парфюмов. Жасмин, цветы апельсина и пряная гвоздика интригующе смешиваются в интенсивный и чувственный аромат. Ориентальность этого аромата чувствуется во всем: и во флаконе, похожем на древний символ, и в загадочном экзотическом аромате, пряном и теплом. Парфюмерная композиция открывается нотами жасмина, цветка апельсина и мандарина. В «сердце» звучат пряная гвоздика, ландыш и лилия, а «база» состоит из олибанума, сандала и пачули. Byzance от Rochas – яркий цветочно-ориентальный аромат для женщин – был создан в 1987 году. На создание аромата парфюмеров вдохновило великолепие сокровищ древней Византии. Он позволит вам перенестись далеко-далеко на волшебном ковре-самолете и почувствовать себя королевой Византийской империи, чье имя носит этот ориентальный парфюм. Ноты лимона и кардамона в верхней ноте сочетаются с "сердцем" из турецкой розы и белого жасмина. Теплый шлейф окутывает обольстительной притягательностью ванили, мускуса и сандалового дерева. Глубокий сапфировый цвет флакона напоминает о таинствах и очаровании ночи. Новая классика Casmir от Chopard - сладкий аромат, типичный для 90-х годов XX века (год создания 1991). Мягкий и теплый как кашемировая шаль, он окутывает Вас ароматной дымкой. Аромат – чарующих стран Азии и экзотических мест. Верхняя фруктовая нота соблазняет сладостью персика, абрикоса и малины, в "сердце" аромата - древесина редких красных пород смешивается с пряностью гвоздики и корицы. Элегантный шлейф из ванили и бобов тонка мягко завершает композицию. Black Cashmere от DONNA KARAN - опьяняющий, чувственный аромат, обманчиво строгий снаружи, но мягкий внутри (год создания - 1992). На создание этого аромата Донну Каран вдохновил ее любимый материал - мягкий и теплый кашемир. Тонко рассчитанное сочетание пряных, обжигающих специй и терпких древесных пород. В верхних нотах шафран и мускатный орех, переходящие в цветочное "сердце" из гвоздики и розы, дополненное экзотической ноткой белого перца. Древесный шлейф из ванили, янтаря и пачули дополнен древесиной редких африканских пород. Флакон черного цвета служит символом роскоши и таинственной ночи. В 1993 году Aramis выпустил свой, полностью оправдывающий марку парфюм – Tuscany per Donna - воплощение романтичности, мечтательности и действия. Аромат сразу же поражает цветочными и фруктовыми нотами (спелый мандарин, элегантный жасмин, терпкая жимолость, чувственный иланг-илаг и теплая амбра), которые становятся всё более нежными и чувствуется только более мощный шлейф, сотканный из древесных запахов и ванили. Birmane в квадратном прозрачном флаконе, украшенном золотым колпачком были выпущены Van Cleef & Arpels в 1999 году. Это аромат для зрелой женщины, обладающей чарующей индивидуальностью и неповторимостью. История Бирмы неразрывно связана с магией рубина, ставшего символом аромата Birmane, созданного как гимн тайне ослепительного и мистического сияния этого драгоценного камня. Верхние ноты бергамота, ананаса, палисандра и лимона раскрываются искрящимся фруктово-древесным букетом. "Сердце" поражает нежностью оттенков розы и орхидеи, оттененных ноткой гелиотропа. Шлейф, наполненный ароматами бербонской ванили, бобов тонка, сандалового дерева и мускуса, придает композиции чувственность и элегантность. Vintage не подразумевает моду на конкретную историческую эпоху, он только предоставляет широкий выбор стилей, которые можно как угодно смешивать и соединять для получения уникальной квинтэссенции, из которой будет создаваться ваш неповторимый образ. Статья взята с сайта www.mycharm.ru http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=9 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=10 История дома Армани (Armani) Джорджио Армани родился в 1934 году в Италии.   В Италии есть поговорка, что если в семье рождаются мальчики, один из них должен стать юристом, а другой – врачом. И  Giorgio Armani поступил на медицинский факультет Миланского университета , но не отучившись и трех лет бросил учебу, поняв что медицина – не его призвание. Отслужив в армии, в 1957 году устроился консультантом-оформителем витрин в одном из отделов самого большого универмага Италии La Rinascente. В 1964 Армани перешел на работу к Nino Cerutty , в то время одному из самых влиятельных владельцев текстильных предприятий Италии, который также время от времени выпускал коллекции женской и мужской одежды. В частности, Армани занимался дизайном линии мужской одежды Hitman.   Работа с тканями и изучение важнейших техник профессии стали основой будущего успеха Армани. Джорджио получил знания о текстиле и дизайне, позволившие ему стать модельером.   После нескольких лет работы в качестве внештатного дизайнера Джорджио Армани был готов к созданию собственной марки и  незамедлительно принимает  предложение своего партнера Серджио Галеотти основать совместную компанию. 24 июля 1975 года они создали Giorgio Armani S.p.A. и запустили линию мужской и женской готовой одежды.   Он получил всемирную известность благодаря инновациям в области моды.Пиджак, созданный  итальянским дизайнером, принципиально отличался от “широкоплечих” и приталенных моделей того времени. Без флизелиновых уплотнителей, подкладок и подплечников пиджак  стал одинаково удобен как для работы, так и для отдыха.   Середина 1975 года ознаменовалась выходом молодежной и спортивной коллекций, линии нижнего белья, купальных костюмов, а также коллекции аксессуаров. Логотипом для спортивной одежды Армани использовал стилизованного орла, с размещенными на нем инициалами “GA”. Год спустя уже обладающий определенной известностью дизайнер заявляет о себе в Голливуде. Именно здесь он получил мировое признание, моделируя одежду для многих знаменитых актеров. Среди них Ричард Гир и Шон Коннери, снявшиеся в картинах “Жигало”, “Красотка” и “Неподкупные” в пиджаках и костюмах от Армани.   Спустя шесть лет Армани открывает свой первый фирменный магазин. Джорджио провозгласил главным принципом своего творчества – абсолютный минимализм. И сегодня стиль «от Армани» определяют три золотых правила: ничего лишнего в отделке, комфорт и элегантность.   Армани известен не только своей одеждой, но и парфюмом. Его серия “Aqua de Gio” популярна во всем мире. Армани – настоящий трудоголик, однако время от времени любит хорошенько оттянуться в веселой компании в одном из своих домов в Broni, San Tropez, Forte dei Marmi или Pantelleria.   В рейтинге лучших дизайнеров по объему мировых продаж Джорджио Армани занимает почетное второе место (с оборотом 2 миллиарда долларов в год). Бренд Armani успешно продается более чем в 100 странах. Кроме того, Армани – креативный директор и председатель правления собственного Модного Дома, он самостоятельно разрабатывает дизайн коллекций от кутюр и руководит многочисленными лейблами готовой одежды. Среди последних достижений Армани – запатентованная на его имя полная линия косметики (2000) и парфюмерии, коллекция предметов домашнего обихода, и даже мотоцикл Armani, на создание которого дизайнера вдохновили частые переезды из одной резиденции в другую.   Armani Group является одной из ведущих мировых групп, которая производит модные товары и предметы роскоши. На ее 13 фабриках занято 4600 производственных рабочих. Группа разрабатывает, выпускает, распространяет и реализует в розницу модные и позиционные товары, среди которых одежда, аксессуары, очки, часы, ювелирные украшения, домашние интерьеры, парфюмерия и косметика, под целым рядом торговых марок.   За время своей работы в области моды Джорджио Армани получил несколько национальных и международных наград, таких как Gran Cavaliere della Repubblica, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica (высшая правительственная награда в Италии), Лучший международный дизайнер (Award for Best International Designer) и Премию за профессиональные достижения (Lifetime Achievement Award) от Совета Дизайнеров Моды Америки за мужскую коллекцию одежды. В 2003 году он был удостоен почетной докторской степени Королевского колледжа искусств Лондона и премии Rodeo Drive Walk of Style за новаторскую роль в деле объединения мира моды и кино. Г-н Армани также являлся Послом Доброй Воли ООН.   В 2000 году Музей Соломона Р. Гугенхайма в Нью-Йорке отметил общественное и культурное влияние Джорджио Армани посвятив ему персональную выставку, которая затем была представлена в самых престижных музеях мира — Guggenheim в Билбао, Лондонской Королевской Академии Искусств, Terme di Diocleziano в Риме и Музее изобразительных искусств Mori в Токио.  Источник: Fashion Bank http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=10 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=12 В современном мире моды марка «Gucci» остается одной из наиболее влиятельных и авторитетных. «Костюм Гуччи» или «галстук Гуччи» звучат почти как волшебное заклинание для тех, кто может позволить себе приобрести какую-либо вещь этого всемирно известного бренда. Сейчас Модный дом Gucci выпускает не только обувь, сумки, одежду ready-to-wear, но и парфюмерию - словом, все, что необходимо для среднестатистического потребителя из высшего света. История Дома Гуччи полна трагических и загадочных событий и обстоятельств, достойных великих земляков Борджиа и Медичи. Роковые судьбы, междоусобица, финансовые кризисы, родовые проклятия - все это словно пришло из глубины веков. За почти сто лет своего существования Дом Гуччи превратился в настоящий колосс моды, подлинную fashion-империю, которая знала времена расцвета и забвения. Сейчас трудно себе представить, что марка, которая ассоциируется прежде всего с гламуром и шиком аристократии, была создана простым итальянским шорником, поначалу мастерившим кошельки и чемоданы. Гуччио Гуччи (Guccio Gucci) родился в 1881 году. Он прожил в Англии до 1921 года. Гуччи работал там лифтером в большом отеле, а когда потерял работу, решил вернуться в Италию. Будущий мастер вернулся с 30000 лир. В то время для Италии это были большие деньги. И он открыл мастерскую по производству кожаных чемоданов, а также маленький магазинчик, который позже стал известным всей Европе. Аксессуары, изготовленные мастером из Флоренции, очень быстро стали символом качества Постепенно компания Gucci освоила производство дорогой одежды для жокеев – в костюмах от Gucci стали выступать лучшие наездники Европы. Бизнес оказался настолько успешным, что уже через несколько лет Гуччи смог открыть еще один магазин, расширив ассортимент выпускаемой продукции за счет дамских сумочек, кошельков и чемоданов. В 1923 г. он берется за изготовление украшений из кожи для «золотой» флорентийской молодежи. Причем мастера интересовал не столько сам продукт, сколько свой, пока не созданный, логотип. Две переплетающиеся буквы G стали для Гуччи не просто удачной находкой, но еще и талисманом, принесшим ему мировую славу и богатство. Успех украшений, созданных под маркой La Gucci Vita, был настолько ошеломляющим, что заказы на кожаные изделии буквально посыпались на мастера. А спустя несколько лет на территории Апеннинского полуострова появилось множество бутиков кожаных изделий с фирменным знаком, который постепенно превращался в легенду Расцвет Дома пришелся на времена Муссолини, для которого семья Гуччи оформляла один из его флорентийских палаццо. К этому времени семья стала компанией, а компании - семьей, что позволило ей достичь успеха и покорить финансовые вершины. В 1953 году Гуччи открыл первый магазин на Манхеттене, став одним из первых итальянцев, шагнувших на американский рынок высокой моды. В том же году основатель компании умер. Дом моды перешел по наследству четырем сыновьям Гуччио – Альдо, Васко, Уго и Родольфо, которые поначалу успешно продолжили дело отца. Компания открыла магазины в Париже, Лондоне, Токио. Среди ее почитателей оказались такие известные модники, как Одри Хепберн (Audrey Hepburn) и Питер Селлерс (Peter Sellers). В 60-е гг. XX в. появилась известная модель обуви loafer - легкие туфли типа мокасин с шипованной подошвой. Постепенно торговая марка стала символом роскоши и респектабельности. И если раньше поклонниками Gucci были исключительно авангардные плейбои, то теперь к ним присоединились звезды кино и шоу-бизнеса. Завистливые конкуренты считали Гуччи «протеже» четы Кеннеди, поскольку у Жаклин была именная сумочка с ручками из бамбука, принесшая ее создателям мировую известность, а Джон щеголял в эксклюзивных мокасинах, представленных ныне в экспозиции Нью-Йоркского музея современного искусства. Таким образом, к 50-й годовщине своего существовании Gucci стала одной из самых преуспевающих fashion-компаний и мире, имеющей своими клиентами элиту общества. Между тем успех компании стал основной причиной ее быстрого заката, поскольку отношения в многочисленном семействе наследников Гуччио Гуччи накалились до предела. Начало конца ознаменовалось открытием нового салона Gucci на фешенебельной Пятой авеню в Нью-Йорке и сокрушительным скандалом, связанным с оглаской Паоло Гуччи, сыном Альдо, ряда документов, изобличающих отца в финансовых махинациях. Ярым сторонником Паоло стал его двоюродный брат Маурицио, в будущем вытеснивший дядю и кузена из семейного бизнеса. Семейные ссоры в итальянском стиле, разногласия в руководстве компании немедленно сказались на ее доходах. К началу 80-х гг. финансовое положение стало практически угрожающим. Для спасения гибнущего Дома Маурицио Гуччи предпринял стратегически важный шаг, продав 42% акций известной западной компании. Помимо этого он активно продавал направо и налево лицензии на производство вещей со знаменитым логотипом. Но, несмотря на все усилия, к началу 90-х компания все же пережила несколько серьезных кризисов, а полного краха удалось избежать лишь чудом. В роли спасителя выступил министр иностранных дел Саудовской Аравии, глава крупной финансовой компании и страстный коллекционер дорогих наручных часов. В 1993 г. он получил полный контроль над капиталом компании Gucci, когда Маурицио продал ему дело своего деда. Таким образом, к 90-м гг. XX в. торговая марка Gucci перестала быть собственностью семьи. А самого авантюриста Маурицио в 1995 г. застрелил в приемной миланского офиса наемный убийца, подосланный ревнивой женой. Главным дизайнером Gucci был назначен Том Форд, тогда еще совсем неизвестный молодой человек. Том Форд (Tom Ford) отвечал за все новые линии, начиная от одежды, обуви, духов,часами, драгоценностями, шелковыми шарфами и заканчивая рекламной компанией и дизайном интерьеров для магазинов. Эксперименты Тома Форда пришлись по душе голливудским звездам. В итоге в 1996 году дизайнер получил звание лучшего модельера года, лучшего дизайнера мужской и женской одежды и множество других наград. Рейтинг Gucci начал ползти вверх. А новый президент кампании Доменико де Соле начал перестройку бизнеса, исходя из того, что изделия марки «Gucci» должны быть предметами роскоши, доступными лишь богатым и знаменитым членам общества. Ему были хорошо известны проблемы с которыми в последнее время сталкивалась компания: недостаточно фешенебельные магазины и обилие дешевых товаров. Де Соле и Форду удалось превратить «Gucci» в один из могущественнейших брендов мира. Они сумели оживить и осовременить «классику» Gucci. Образ, который создавал Форд, больше всего подходил избалованным и взбалмошным голливудским звездам. Критики считают такую политику «ретро», однако модельер с негодованием отрицал подобные нападки и парировал, называя свой стиль «чистой фантазией». Очевидно, что политика нового президента и художественного руководителя компании была правильной, поскольку уже в 1999 г. Gucci попал в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый быстрый взлет Дома моды». В том же году Дом Гуччи объявил о покупке компании «Санофи», которая является владельцем Дома моды Ива Сен-Лорана, души французской моды. В 1997 году концерн Gucci приобрел долю активов швейцарской фабрики Severin Montes и начал произвоить часы. За 1990-е годы под контроль Gucci частично или полностью перешли такие марки, как Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Alexander McQueen, Ermenegildo Zegna, Boucheron, Van Cleef и другие. В 2004 год Дом Gucci вступил с оборотом в размере $3,2 млрд и чистой прибылью более $200 млн. В апреле 2004 года Том Форд и Доменико де Соле покидают Gucci Group. Покидают по собственному желанию и обоюдному согласию сторон. Они не сочли нужным продлевать свои контракты и вакантным оказалось сразу 3 места: два в Gucci и одно в Yves Saint Laurent. И если в YSL ситуация быстро пришла в норму, после прихода на пост креативного директора – Стефано Пилати, то в Gucci еще некоторое время было не спокойно. Сначала мужскую линию ready-to-wear возглавил шотландец Джон Рей, а женскую - Алессандра Фачиннети. Но оба дизайнера не долго продержались на этих постах, по словам критиков – из-за неординарности творческого мышления, не вписывающегося в рамки Гуччи. В то же время в Gucci Group работала и Фрида Джаннини, создававшая аксессуары для этого Дома. В феврале 2006 г. ей то и было поручено стать новым креативным директором и главой Дома Gucci, кем она и является по сей день Новый девиз Дома Гуччи - за современность и новизну - вполне соответствует духу его первого владельца, а теперь удачно воплощается его последователями. Сегодня Gucci - это сеть из 158 магазинов по всему миру, 73 магазина на duty-free и 275 отделов в крупных универмагах и торговых галереях. Это масштабные рекламные кампании и звездная клиентура фирмы - Мадонна, Том Круз, Шарон Стоун и др. Это зрелищные и имеющие большой резонанс в мире моды fashion-show в Париже и Милане. Это, наконец, третья марка в Европе после Armani и Prada. Логотип Gucci украшает не только кожаные изделии и различные аксессуары, но и 11 линий одежды, а также обувь, часы, парфюмерию и меха. Легенда об итальянском шике, созданная простым флорентийским шорником в начале XX в., живет и процветает, несмотря на все невзгоды. Однако ни один из представителей семьи больше не участвует в работе компании. http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=12 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=13 История легендарного бренда Burberry началась в 1856 году в городке Бейзингстоук в графстве Хэмпшир.Именно там Томас Баррбери открыл свой первый магазин по продаже готовой одежды. А немного позже в 1879 он разработал технологию особо непромокаемого материала, который стал называться «габардин». Вещи, сшитые из габардина, быстро завоевали популярность, особенно у путешественников и спортсменов. В 1891 году спрос на них был уже так велик, что Барберри закрыл свой маленький магазинчик в провинции и вместе с фирмой переселился в Лондон, где вскоре основал оптовую торговлю изделий из габардина для активного спорта и отдыха Во время Первой мировой войны Томас Барберри разработал супернепромокаемый плащ по заказу Британских Королевских Военно-Воздушных сил. Это и был знаменитый тренчкот Burberry, чье название происходит от «траншея», где, собственно, знаменитый плащ и нашел свое применение. Заказ принес владельцу компании миллионы, и неудивительно, что марка Barrbery стала стремительно развиваться. В 1901 году Томас Берберри получил от военного министерства еще один крупный заказ-разработку полной офицерской формы. Тогда и возникла необходимость ставить фирменную маркировку на обмундировании, и торговым знаком Barrbery стала фигурка рыцаря в доспехах на фоне флага с надписью «Prorsum», что в переводе с латыни означает «идти вперед». После окончания войны тренчкот Барберри гармонично вписался в граждансимй ассортимент одежды. Когда капитан Руаль Амундсен 14 декабря 1911 года стал первым человеком, достигшим Южного полюса, на нем была экипировка фирмы Burberry. Палатка, из которой он вышел, была сделана из водонепроницаемого габардина Burberry. Появившаяся в 1920-х годах на подкладке плащей клетка Burberry стала фирменным знаком. Вскоре красный, бежевый, черный и белый цвета клетки начинают устойчиво ассоциироваться с Burberry. Фирма Burberry играла важную роль в развитии авиации, выпуская специально сконструированные костюмы летчиков. В 1937 году А.Е. Клаустон и миссис Бетси Кирби показали лучшее время во время перелета Лондон Кейптаун. Перелет был осуществлен на самолете De Havilland DH88 Comet, предоставленном фирмой Burberry. В 1955 году модному Дому было присвоено звание официального поставщика Ее Величества королевы, а в 1989– Его Высочества принца Уэльского. Последний член семейства Барберри Альфред Брайен оставил компанию в 1956 году. В 1955 году семейное предприятие перешло во владение лорда Дэвида Уолфсона. Однако имидж фирмы - чисто британский и очень консервативный - остался прежним. В 1998 году лорд Уолфсон переманил у известного немецкого дизайнера Жиль Зандер тридцатидвухлетнего Роберто Меничетти. Этот талантливый итальянец, пять лет разрабатывавший у Зандера женские модели, стал в Burberry главным художником и по-новому обыграл традииционную барберрийскую клетку. В 2001 году Меничетти сменил Кристофер Бэйли, занимавший ранее пост главного дизайнера женской линии Дома моды Gucci. На сегодняшний день внимание компании уделяется продвижению двух линий одежды: Burberry Prorsum – модели из данной коллекции, представляемые в Милане, задают модные тенденции, и пользуются большой популярностью во всем мире. Однако, это роскошная и экспериментальная одежда, которую могут себе позволить только обеспеченные клиенты из высшего класса. Основой же коллекции Burberry London являются английские традиции шитья и история бренда. Джинсы, футболки, свитера, обувь, сумочки и маленькие юбки – классическая линия Burberry London – своего рода «визитка» Дома. Кроме того, компания с успехом реализует еще одну линию Thomas Burberry, которая представляет детскую и подростковую одежду, часы, очки, аксессуары и парфюмерию. http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=13 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=14 Как сказал ведущий парфюмер фирмы «Шанель» Жак Польж: «Одежда украшает внешность, духи отражают внутренний мир». Кристиан Диор считал духи необходимой составляющей женской индивидуальности, обязательным завершающим штрихом женского наряда, «изюминкой», которую обязана позволить себе каждая женщина. Духи мы выбираем интуитивно, и этот выбор способенно многое рассказать о нас. Влияя на наше настроение, они вольно или невольно заставляют нас выпрямить спинку, подтянуть попку, встать на каблучки и легкой походкой от бедра гордо шествовать по улице поступью королевы. Давать советы по выбору духов дело неблагодарное, в этом деликатном вопросе помощник только один — ваш собственный вкус. Но сегодня я знаю только одно — истинная женщина никогда не остановит свой выбор на соблазнительных многообещающих названиях, не станет руководствоваться лишь внешней заманчивостью красивой упаковки. Потому что она давно уже знает — ни одна деталь ее стильного гардероба не может соперничать с каплей дорогих духов, способной стать ловушкой для любого мужчины. Ведь только женщина, овеянная нежной чувствен дымкой изысканного аромата способна «вскружить» голову. В наше время выбор настолько огромен, что вы можете запутаться во всех этих бесподобных запахах, не зная на чем остановиться. Главный совет — постарайтесь выбирать такие духи, которые не будут перегружать ваш образ, задача — подать себя в наиболее выигрышном свете, подчеркнуть свой шарм, а не утопить себя в резком, замысловатом, пусть даже самом модном и дорогом аромате. Советы по использованию духов: -Найдите один или два возбуждающих для него запаха, сделайте их своими единственными духами, и вы, или по крайней мере, воспоминание о вас, навсегда сохранится в его памяти. -Будьте разумны в выборе духов. Теплая погода усиливает аромат, поэтому используйте на более легкие духи, например, с запахами жимолости и жасмина в сочетаний с весенним цветением французского лайма. Для лета хороши духи с запахом лайма, базилика, мандарина и грейпфрута. Для Дневного времени пользуйтесь какими-нибудь легкими духами, а тяжелые мускусные ароматы оставьте для вечернего соблазна. -Чтобы получить максимальный эффект от своих духов, нанесите их на точки пульса: на виски и у основания шеи, а также на запястья, лодыжки, под коленями (запах поднимается вверх), на локтевые сгибы и между грудями. Забудьте о том, чтобы наносить их за мочки ушей. Кожа в этом месте выделяет жир, который убивает запах. Он никогда не услышит его, когда будет покусывать ваши уши. -Туалетная вода, имеющая сильный, но не стойкий запах, предназначена для того, чтобы освежать вас. 80% ее исчезает через 3 часа, поэтому не добавляйте ее чаще, чем через четыре часа. Духи держатся сутки и имеют более мягкий аромат. Даже если вы не ощущаете его, ваш любимый его почувствует. http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=14 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=15 Французский модельер Loris Azzaro родился 9 февраля 1933 года. Лорис Аззаро родился в Тунисе в семье итальянцев. С детства его окружала атмосфера любви к искусству, путешествиям, рукоделию (его бабушка шила женские платья). В юности Лорис хотел пойти по стопам деда-архитектора, но семья не смогла оплатить его обучение. Увлечение французским языком и культурой позволило Аззаро сдать конкурсный экзамен для преподавателей во Франции, после чего он получил профессорское звание и стал преподавать литературу в Тулузе. Но свое истинное призвание Лорис Аззаро нашел в создании экстравагантных и дорогих вечерних туалетов для сцены и кино, которые носили такие звезды, как Бриджит Бардо, Софи Лорен, Клаудиа Кардинале, Тина Тернер. В 1962 году он приехал в Париж, чтобы открыть свою линию одежды, а к 1968 году его продукция уже получила признание, а бизнес — успех. Известность ему принесло создание очаровательных платьев для элиты французского общества. В течении своей долгой карьеры, Аззаро одел множество знаменитостей, включая Софи Лорен, Ракел Вельч, Марису Боренсон, Изабель Адджани, Николь Кидман и других. Аззаро выпускал не только мужские и женские линии одежды, но также и парфюмерию. В 1975 году он создал свой первый аромат для женщин — «Couture», который стал его визитной карточкой в мире ароматов. В 1975 году кутюрье представил свой первый аромат для мужчин: Azzaro Couture Pour Homme - стильный и динамичный мужской парфюм. Свежие ноты лаванды и герани раскрываются в теплых и загадочных аккордах пачули и сантала. Утонченное облако ветивера и кардамона придает своему обладателю ни с чем несравнимую индивидуальность. Azzaro pour homme - туалетная вода для мужчины, о котором мечтает каждая женщина. С течением времени ароматы дома Azzaro стали не менее известны и популярны, чем его одежда. Элегантные и дерзкие модели Лориса Аззаро предназначены для женщин, желающих подчеркнуть свою природную красоту. Материалы для нарядов модельера - легкие и струящиеся, живые и мягкие, а цвета яркие и ясные. Один из любимых цветов Аззаро - черный, глубокий и драматичный, делающий женщину особенно привлекательной. Характерная для Аззаро элегантность - современная и очень французская - выражается и в его парфюмерии. В 1996 году сеньор Аззаро выпускает еще один бестселлер - Chrome by Loris Azzaro - древесно-океанический букет, навевающий воспоминания о прошлом и мечты о будущем. Аромат для мужчин разных поколений, воплощение чисто "мужских" эмоций и ощущений. Всемирно известный кутюрье Лорис Аззаро (Loris Azzaro) начал свою карьеру, создавая аксессуары и украшения для своей жены. Его любовь к моде вскоре привела его к созданию одежды, что через какое-то время превратилось в основное его занятие. Сегодня его талант, дизайны и парфюмерия известна по всему миру. http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=15 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=16 В списке самых заметных Домов моды вот уже несколько лет значится Дом Бальмэн. Его основатель, Пьер Бальмэн (Pierre Balmain), родился в 1914 г. в городке Сен-Жан де Марьен в горах Савойи. Его отец был самым крупным оптовым торговцем тканями в округе. Франсуаза Бальман, мать модельера, работала в бутике своих сестер. После смерти отца отношения Пьера с матерью и тетками стали очень тесными. Счастливейшие воспоминания его детства были связаны с магазином матери, где он играл с тканями и восхищался платьями прекрасных покупательниц. Мать надеялась, что он когда-нибудь станет военным хирургом, но сердце мальчика всегда лежало к шитью. Определив свою судьбу, он решил отправиться изучать дизайнерское мастерство в Париж. Правда, из-за боязни сообщить матери истинную причину своего отъезда Пьер сказал, что решил стать архитектором и собирается учиться в Школе изящных искусств. Во время учебы его записная книжка постоянно пополнялась зарисовками моделей одежды, а вовсе не набросками чертежей. Неожиданно ему предложили работать младшим художником у Молино, и дали месяц на раздумье, объяснив, что через четыре недели станет ясно, хочет ли Пьер заниматься архитектурой или ему предназначено быть модельером. Архитектура потерпела поражение. В 1936 г., будучи призванным на военную службу, Бальмэн, уже два года работавший у Молино, получил от наставника пятьсот франков, а также обещание, что на время службы рабочее место за ним сохранится. Молодой солдат впоследствии был переведен в Париж, где большую часть свободного времени проводил за работой у Молино. После демобилизации его ждала неприятность - Молино не сдержал обещания. В 1939 г. Бальмэн начинает работать у Лелонга. После начала войны, Пьер вернулся в Акс-ле-Бэнс, где помогал матери в недавно открытом магазине готового платья. В 1941 г. Люсьен Лелонг вновь открыл свой дом моделей и вызвал Бальмэна обратно в Париж, обещая, что он вместе с другим молодым художником, Кристианом Диором, будет полностью контролировать весь цикл создания коллекции. Несколько лет Бальман и Диор успешно работали бок о бок, обмениваясь идеями и дополняя друг друга настолько, что, когда модель, наконец становилась частью коллекции, невозможно было с уверенностью сказать, кто именно из них двоих ее разработал. Они даже стали поговаривать об открытии совместного дома, но этому не суждено было сбыться. В 1945 г. Бальмэн открыл свой собственный дом Моды в Париже на улице Франсуа I, дом 44.В тот же год 14 октября он представил первую маленькую коллекцию, основу которой составляли брючные костюмы с жакетами из грубой ткани, кимоно, присборенные на плечах, вечерние костюмы, узкие вечерние платья из тафты, пышные бальные наряды, отделанные искусственными ягодами и листьями, серебряной вышивкой и стразами. Первая же его коллекция стала символом роскоши, столь безнадежно забытой в военные годы. Платье, в представлении Бальмэна, больше не могло служить просто красивой полезной вещью - оно снова становилось предметом чистой красоты, выражением элегантности, грации и нежности в шелке и шерсти, кружевах, перьях и цветах. Новый образ активной, независимой, элегантной женщины воплотился в "Julie Madame", ставшей одним из символом пятидесятых, а у его новых моделей быстро нашлась благодарная аудитория. Американская писательница Гертруда Стайн, близкий друг Бальмэна, нашла самое точное определение всему тому, что создавал ее любимый дизайнер: "Новый французский стиль". Бальмэн был не просто драпировщиком тканей или портным, он прекрасно рисовал. Начиная с простых рисунков, он отрабатывал их по мере построения коллекции, позволяя идеям выкристаллизовываться, а мотивам самоутверждаться. Большое внимание Бальмэн уделял работе с мехом, особенно когда речь шла об элегантных пушистых акцентах: пояс из норки для прозрачного вечернего платья из тюля, леопард для шейной горжетки и муфты к длинному облегающему платью из атласа, горностаевая накидка, бархотка из каракульчи, расшитая жемчугом. Вышивка у Бальмэна выполнялась золотом, бронзой, включала всю гамму нежнейших оттенков серого, льдисто-голубого. В дневной одежде, такой, как комбинезоны или костюмы с юбкой, зачастую преобладали мягкие тона, розовато-лиловые или бледно-желтые, нежно-миндальные. Будучи экстравертом, Бальмэн любил вечеринки, его видели повсюду. Его страсть к архитектуре проявлялась в коллекционировании домов. Кроме парижских апартаментов, у него были резиденции в Нормандии и Марокко. Возможно, самым экстравагантным его жилищем стал остров Эльба, который он пядь за пядью выкупал у Таиланда и перекраивал по собственной воле. Он обожал творить для театра и кино, был костюмером более сотни проектов и одевал Бритжит Бардо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн. Многие из его клиентов были женами послов и членами королевских фамилий, включая королеву Таиланда Сирикит. Бальмэн был также хорошим и настойчивым бизнесменом. В 1947 г. он открыл свой первый бутик в Париже под названием "Красавица", по названию самого известного своего силуэта. Другие бутики открывались в Венесуэле, Бразилии и Нью-Йорке, последний представлял линию pret-a-porter. Спортивная линия Дома под названием "Эльбальман", производилась на Эльбе. В 1947 г. Balmain выпустил духи "Elysees 64-83" (его номер телефона). Другие духи более известны: "Jolie Madam", "Vent-Vert" и "Ivoire". С момента смерти Бальмэна в 1982 г. его Дом моды, с многочисленными отделениями и 220 лицензиями, продолжал существовать под руководством Эрика Мортенсена, датчанина, бывшего правой рукой Бальмэна и помнившего слова человека, империю которого он возглавил: "величайшая простота - вот высшая проверка на элегантность". Когда в 1990 г. Эрик Мортенсен покинул Дом Бальмэн, его место занял молодой модельер Эрве-Пьер, создававший для Дома коллекции Haute Couture и прет-а-порте с 1990 по 1993 год. С 1993 года коллекции Haute Couture Pierre Balmain создает всемирно признанный американский модельер Оскар де ла Рента, ожививший линию, не нарушая привычной цветовой гаммы, струящегося стиля и не ломая духа "Веселой мадам". С сентября 1998 по март 2000 на место художественного директора по коллекциям прет-а-порте (и разработке дизайна лицензионных линий) был назначен Жиль Дюфур, бывший близкий помощник Карла Лагерфельда. Теперь за линию Бальмэн прет-а-порте отвечает мастерская Дома. http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=16 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=17 Джанфранко Ферре родился в 1944 г. в г. Леньяно недалеко от Милана. Его отец хотел, чтобы Джанфранко стал фармацевтом. Однако он выбрал архитектуру — в 1967 г. закончил обучение в Миланской политехнической школе, в 1968 г. получил диплом и занялся архитектурой. Он проектировал дома, интерьеры квартир и магазинов, мебель. Но еще во время учебы Дж.Ферре делал пояса и аксессуары из кожи для своих знакомых. Его подруга Иза Бертолини познакомила Ферре с хозяевами бутиков «Biffi» — Рози и Франко Лимонта, которые предложили ему сделать коллекцию из кожи. Ферре придумал юбки и жилеты, которые прекрасно распродавались. Затем на одной вечеринке в Милане сестра Изы Лучана Бертолини появилась в браслете, сделанном Ферре. Этот браслет привлек внимание Анны Пьяджи — редактора итальянского издания журнала «Vogue». Она сделала Дж. Ферре заказ — придумать аксессуары для съемки в Нью-Йорке. После занятий в политехнической школе вечерами Джанфранко вместе со всей семьей выполнял заказ. Эти первые опыты в области дизайна одежды были весьма удачны. Вскоре поступили и другие заказы — от В.Альбини, Э.Фьоруччи, К. Лагерфельда. Имя Ферре уже было известно в Милане. Это признание побудило его оставить архитектуру и заняться моделированием одежды. Ферре рисовал эскизы плащей для марки «San Giorgio», разрабатывал линию модной недорогой одежды «Ketch». Чтобы снизить себестоимость, производство разместили в Индии, куда Ферре отправился в 1972 г. для запуска линии. В Индии он увлекся традиционными индийскими ремеслами, изучал различные техники ткачества и окраски тканей. Влияние индийского костюма будет чувствоваться в его коллекциях — в 1980-е гг. Дж. Ферре был одним из создателей этнического стиля. Традиционная одежда Индии повлияла на выбор формы и декора его моделей: юбки и блузы с асимметричными драпировками напоминали сари и саронги. Ферре ввел в моду «цвета пряностей» — красного и черного перца, карри, корицы, ванили. Вернувшись из Индии в 1974 г., Дж. Ферре сделал первую этническую коллекцию саронгов из кашемира в сочетании с шотландскими рубашками. В 1974 г. ему организовали встречу с Франко Маттиоли — производителем линий одежды «Baila» и «Dei Mattioli». Он предложил Ферре разрабатывать линию «Baila by Ferre». В первой коллекции под этой маркой были любимые Дж.Ферре белые блузы четкой структуры. В 1978 г. Ферре и Маттиоли создали лейбл «Джанфранко Ферре» (Gianfranco Ferré) и приняли участие в миланской неделе прет-а-порте. Это была коллекция костюмов из крепа пастельных тонов, изысканных по покрою, которая имела большой успех. В октябре 1982 г. Ферре был награжден «Золотым глазом» (итальянский аналог французскому «Оскару моды») — эту премию он получал шесть раз. С 1982 г. Дж. Ферре создает коллекции мужской одежды. В1986 г. его произвели в командоры, отметив тем самым его вклад в развитие итальянской моды. В 1980-е гг. Дж. Ферре был лидером модного бизнеса наряду с Дж.Армани и Дж. Версаче. Стиль Ферре — это элегантная простота и ясность форм, уравновешенность объемов и пропорций, изысканность выверенных линий, выразительность локальных цветов. Его любимые цвета — красный, черный, белый и золотой. За ясность пропорций и структурность форм его называли «Фрэнк Ллойд Райт итальянской моды», «структуралист от моды», «мастер геометрически точных линий». Сам Ферре объяснял свой подход к моделированию одежды своим архитектурным образованием. Его знаменитые модели — белые блузы чистых линий из жестких тканей, хорошо держащих форму (его называли «архитектором белых блузок»). Помимо основных коллекций мужской и женской одежды под маркой «Джанфранко Ферре» Ферре выпускает параллельные коллекции «Ferre Studio 001» и «G.F.F.», сотрудничая с крупнейшим в Италии производителем тканей Пьетро Мардзотти. Еще в 1984 г. Дж. Ферре предлагали создавать коллекции прет-а-порте для «Диор», но он отказался. В 1986 — 1988 гг. Ферре создавал собственные коллекции высокой моды, которые показывал в Риме. Первая коллекция «альта мода» представляла собой изысканные платья и костюмы серого цвета с вкраплениями белого, черного и красного. В мае 1989 г. Дж. Ферре назначили на место М.Боана арт-директором Дома «Диор». Свою коллекцию высокой моды Ферре слил с коллекцией «от кутюр» «Диор». Первая коллекция «Диор» была показана 22 июля — за нее Ферре получил «Золотой наперсток». Контракт с «Диор» был заключен на пять лет, потом продлен до 1997 г. Надежды владельца Дома Бернара Арно, рискнувшего пригласить итальянского дизайнера, полностью оправдались: увеличилось количество продаж, появились новые клиентки. Скептики были посрамлены — Дж. Ферре создавал изысканные коллекции, достойные самого Диора (рис. 11.3). По крайней мере, он не позволял себе пародировать стиль создателя «нью лук», как это делал К.Лагерфельд в «Шанель», иногда «цитируя» самого Диора. Он одним из первых вернулся к структурным моделям. Точные пропорции, тонкие нюансы цвета, элегантные формы, изысканный декор — в первой половине 1990-х гг. Дом «Диор» был одним из последних бастионов «хорошего вкуса». Однако владельцам хотелось более зрелищных и смелых коллекций, которые могли бы привлечь к Дому больше внимания. Просто создавать элегантную красивую одежду стало явно недостаточно. Поэтому в 1997 г. контракт с Ферре продлевать не стали, а пригласили на его место Дж. Галльяно. Дж. Ферре вернулся в Италию и сосредоточил свои усилия на собственных коллекциях готовой одежды, которые и в 1990-е гг. пользовались большим успехом/ http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=17 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=18 В понимании многих, селективная парфюмерия - это что-то чрезвычайно эксклюзивное, предназначенное для мира высокой моды и людей, живущих на VIP - территории. На самом деле все абсолютно не так. Селективная парфюмерия создается не для модниц и богатых людей, но для тех, кому не по душе мировые бренды, кто ценит натуральные ароматы и индивидуальность. Селективная парфюмерия предназначается скорее своего рода интеллектуалам, людям разборчивым в ароматах и жизненных ценностях. Такая парфюмерия не рекламируется, слава о ней переходит из уст в уста. Селективная парфюмерия появилась во Франции, за ней последовали Англия и Италия. Одним из самых знаменитых парфюмеров в этой области является Серж Лютанс, являющийся автором известных селективных марок. Принцип создания такого парфюма: невозможное возможно! Основная черта селективной парфюмерии - использование только натуральных ингредиентов. Дешевое, синтезированное сырье парфюмерами данного направления не используются совсем. Именно поэтому такие духи не идут ни в какое сравнение с обычным, даже брендовым, парфюмом. Селективная парфюмерия подразделяется на 3 вида: 1. Классические духи, называемые ностальгическим парфюмом из «бабушкиного сундука». Их создатели считают необходимым сохранять лучшие традиции парфюмерии что, собственно говоря, и делают. 2. Духи, называемые именами своих создателей. Это бренды, выпускаемые в очень небольшом количестве и стоимость которых может доходить до баснословных сумм. Сюда, к примеру, относится парфюмерия от Clive Christian. К данному виду селективных духов относятся также и те, которые созданы на заказ для одного клиента и являются, таким образом, единственными в своем роде. 3. Парфюм на любителя. Такие духи имеют очень специфичные ароматы и приходятся по вкусу лишь незначительному количеству людей. 4. Следующий тип чрезвычайно оригинален. Это своеобразный конструктор, состоящий из нескольких запахов, смешать которые предлагается самостоятельно. Парфюмерия Etro, к примеру, создает подобный «конструктор» вместе с указаниями по смешиванию. Селективная парфюмерия выпускается в ограниченном количестве, и приобрести ее можно лишь в немногих специализированных бутиках. Несомненно, такая парфюмерия относятся к разряду «не для всех». http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=18 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=19 Пьер Карден считается пионером по выпуску коллекций готовой одежды, он активно разрабатывал именно направление прет-а-порте. Сотрудничая с французскими и немецкими торговыми фирмами он чувствовал, что именно массовой моде принадлежит будущее. Пьер Карден родился в 1922 г. в Италии недалеко от Венеции (его настоящее имя Пьеро Кардино), но вырос во Франции, куда в 1925 г. переехала его семья, изучал архитектуру в Париже. Во время войны он работал во французском Красном кресте, затем на швейном предприятии в Виши, где шил женские костюмы. В 1944 г. П. Карден вернулся в Париж и устроился на работу в Дом «Пакэн», потом — «Скьяпарелли», познакомился с Ж. Кокто и К. Бераром. Вместе с Бераром в 1946 г. сделал костюмы для фильма Ж. Кок-то «Красавица и чудовище» (вышел в 1947 г.). В 1947 г. стал работать для К. Диора. С 1949 г. создавал костюмы для театра, в 1950 г. открыл собственное маленькое ателье, где делал костюмы и маски для театра, в том числе и костюм льва (для К. Диора) для знаменитого «Бала королей и королев», который устроил граф Э. де Бомон. В 1951 г. показал первую коллекцию женских платьев и костюмов, состоявшую всего из 50 моделей, в 1954 г. открыл бутики «Адам» и «Ева». В 1958 г. П. Карден впервые предложил коллекцию в стиле «унисекс», включавшую и мужскую, и женскую одежду. Стиль его моделей 1950-х гг. принципиально не отличался от общего направления «нью лук» — форма моделей была структурной и четкой, он не увлекался декором, убирая лишние детали. Крой костюмов и пальто был свободным. Он предпочитал длинные жакеты-труакар с большими отложными воротниками, четкими деталями и крупными пуговицами. В 1958 г. Карден придумал силуэт «баллон» для пальто и платьев для коктейля. В 1959 г. он разработал коллекции женской готовой одежды под собственным именем для французского торгового дома «Printemps» и немецкого торгово годома «Herti». За это его исключили из Синдиката высокой моды, посчитав, что Карден нанес урон имиджу высокой моды. Однако время вскоре все расставило по своим местам — уже в 1960-е гг., когда высокая мода «вышла из моды», почти все кутюрье по примеру Кардена стали выпускать коллекции прет-а-порте. П. Карден внес огромный вклад в моду XX в., доказав, что современная мода — это прежде всего большой бизнес. http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=19 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=20 Александр МакКуин родился в 1969 г. в Лондоне в семье потомственных ткачей. Карьеру в мире моды он начал в 16 лет с работы в мастерских Сэвил Роу. В ателье он специализировался на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света. Его клиентами были принц Уэльский, лорд Ротшильд и Михаил Горбачев. В костюмерном цехе театра «Берманс и Натане» МакКуин изучил шесть методов кроя, один из которых относится еще к XVI в. После окончания Колледжа искусств Св. Мартина работал у японского дизайнера Коджи Тацуно, затем у итальянского модельера Р. Джильи в Милане. В 1993 г. представил свою коллекцию на неделе прет-а-порте в Лондоне, став bad boy британской моды, поражая публику гротескными образами своих моделей, шокирующими внешним видом и манерой поведения (например, он снял штаны перед зрителями на одном своем дефиле). В своих интервью МакКуин утверждал, что одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным. Этого он добивается, создавая необычные образы (и даже лица), заимствуя приемы из арсенала голливудских гримеров (МакКуин первым использовал для дефиле цветные контактные линзы и накладки на лоб из латекса). В летней коллекции 1995 г. он показал платья то ли забрызганные грязью, то ли залитые кровью, которые привели публику в содрогание. А МакКуин в 1990-е гг. был любимой мишенью журналистов, которые упрекали его за создание слишком агрессивных, далеких от реальности образов (например, в коллекции «Живанши» прет-а-порте на сезон осень/зима 1999 — 2000 гг. он показал прозрачные платья из пластика с вышивкой, напоминающей электронные платы) или за «эксплуатацию инвалидов в рекламных целях» (когда МакКуин пригласил для участия в дефиле безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз). Каждое дефиле, которое устраивал МакКуин , превращалось в сенсацию: то он заставил манекенщиц на высоких каблуках ходить по засыпанным гравием дорожкам, то ходить по щиколотку в воде, а то вообще отказался от услуг моделей, показав коллекцию «Живанши» осень/зима 1999— 2000 гг. на манекенах, которые вращались вокруг своей оси. Однако за всем этим скрывались отлично сшитые платья и костюмы с необычными деталями и тщательно продуманными аксессуарами. Осенью 1996 г. Александр МакКуин был удостоен премии «Лучший дизайнер года», присуждаемой Британским советом моды. Тогда же Бернар Арно, глава могущественной корпорации LVMH, пригласил его на должность арт-директора Дома «Живанши» вместо Дж. Галльяно. Первая коллекция для «Живанши» весна/лето 1997 г. доказала, что МакКуин обладает всеми качествами — талантом, мастерством, знанием технических секретов, безудержной фантазией, смелостью и оригинальностью идей, чтобы работать в доме высокой моды. Он показал коллекцию, в которой смешивались исторические элементы и экзотика этнической одежды. Многие модели трудно было представить в реальной жизни, однако это вполне устраивало владельцев Дома: важно было сделать имидж «Живанши» более «острым» и современным, привлечь внимание к марке и увеличить продажи готовой одежды и аксессуаров. МакКуин блестяще справился с этими задачами, создавая успешные в коммерческом смысле коллекции прет-а-порте и аксессуаров. Костюмы с кожаной бахромой, жакеты с подчеркнутыми плечами и платья из стекляруса не только хорошо продавались, но и многими копировались. В начале 2001 г. было объявлено об уходе А. МакКуина из Дома «Живанши» — соперник Б. Арно миллиардер Франсуа Пино, владелец торгового гиганта PPR, сделал ему предложение о создании собственного дома высокой моды. http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=20 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=21 Вивьен Вествуд (Вивьен Изабель Свайр) родилась в 1941 г. в г. Глоссоп в Дербишире, где ее родители владели почтамтом. В возрасте 17 лет она вместе с семьей переехала в Лондон, где закончила педагогический колледж и проучилась один семестр в художественной школе в Харроу. Сменила фамилию, выйдя замуж за менеджера танцевального зала Дерека Вествуда, родила ребенка и работала в школе учительницей. Но не случайно Вествуд наградили прозвищем «королева скандала» — благопристойная жизнь не была ее стихией. В начале 1970-х гг. произошла знаменательная для Вивьен встреча со студентом, изучавшим историю искусств, — будущим вдохновителем стиля панк и продюсером скандально знаменитой группы «Sex Pistols» Малкомом Маклареном, с которым В. Вествуд была вместе 13 лет. Он стал ее «духовным отцом», пробудив интерес к занятию дизайном. Вествуд и Макларен в 1971 г. открыли магазин одежды на Кингз Роуд в Челси. Они одними из первых почувствовали закат эры хиппи и стали искать новые стили, вдохновляясь молодежными субкультурами и стихийной уличной модой. В 1974 г. бутик переименовали в «SEX», и в этом магазине продавалась «резиновая одежда» и одежда в стиле «панк». Конечно, В. Вествуд не была создательницей панка, но она первой обратилась к эстетике шока и эпатажа, используя не только узнаваемые атрибуты punk look, но и эклектизм, пародирование традиций, эпатаж панков, перенеся их в область дизайна одежды. Ее одежда позволяет сразу выделиться из толпы. Она говорила, что ее модели не подходят для того, кто стремится во что бы то ни стало остаться незамеченным. С 1981 г. В. Вествуд создает коллекции одежды под своим именем, участвуя в лондонских неделях прет-а-порте, с 1983 г. — в парижских показах. В 1981 г. свой бутик она переименовала в «Конец света». Вместо уличной моды обратилась к искусству кроя и увлеклась трансформациями исторического костюма. В 1980-е гг. коллекции В. Вествуд порождали новые стили в моде: «Новые романтики» (с использованием советской символики), «Пираты» (1982 г.). В коллекциях «Дикари» и «Бродяги» (1982 г.) появился стиль «лохмотьев и дыр». В десятилетие господства роскошной классики и престижных марок В. Вествуд демонстрировала коллекции-пародии на модную одежду: швы наружу, прорехи и распущенные петли, шляпы из мешковины, украшенные перьями, волосы у манекенщиц испачканы грязью. В 1984 г. она открыла второй магазин в Лондоне под названием «Тоска по грязи». В 1982 г. Вествуд показала нижнее белье (бюстгальтеры), которые были надеты поверх блузок, начав тем самым тенденцию превращений нижнего белья (Готье создал свои корсеты в 1983 г., а в массовой моде эта тенденция проявилась только в 1990-е гг.). В 1984 г. появились модели на тему исторического костюма — пышные короткие юбки «мини-крини» (мини-кринолины), корсажи с покатыми плечами и тонкими талиями. Но самый большой скандальный эффект производили модели, в которых обыгрывалась королевская тема: шок вызвала майка с портретом королевы Елизаветы II с английской булавкой в губе. В 1987 г. В. Вествуд показала коллекцию с пародиями на королевские мантии и шотландский костюм, которую демонстрировали растрепанные толстушки с размазанным по лицу гримом и с татуировкой на плечах. Одеты они были в лифы, напоминавшие старомодные корсеты, короткие юбочки из шотландки и туфли на деревянной платформе. За провокациями, пародиями и покушениями на устои моды не все замечали виртуозный крой моделей, изобретательные отделки, безукоризненное исполнение и то, что в отличие от моделей многих дизайнеров-мужчин эти вещи украшают женщину. Не случайно в 1990 и 1991 гг. В. Вествуд была названа «Лучшим дизайнером года» в Британии. В коллекции 1990 г. «Портрет» она предложила туфли на высоких платформах, говоря, что любит «ставить женщину на пьедестал, причем в прямом смысле этого слова». При этом она долгое время не стремилась к коммерческому успеху, дорожа своей независимостью. В 1990-е гг. В. Вествуд обратилась к исторической теме, демонстрируя ироничные модели, напоминающие о моде XVIII —XIX вв., заявляя, что «единственный путь в будущее — это оглянуться назад». Эта идея присутствует и в оформлении ее бутика «Конец света», фасад которого украшают часы, идущие в обратную сторону. В коллекциях осень/зима 1994— 1995 гг. и весна/лето 1995 г. В. Вествуд предлагала модели с «новыми эрогенными зонами» — с турнюрами в сочетании с короткими юбками, стремясь возродить забытые в XX в. приемы обольщения. В отношении к телу В. Вествуд показала себя настоящей фетишисткой, подчеркивая с помощью кроя или подкладок, корсета или декольте все эрогенные зоны (рис. 13.1). Она сама носила такие платья и костюмы, показывая на личном примере возможности применения каркасных форм в современной одежде. Коммерческий неуспех (что нельзя сказать о неизменном успехе у прессы и профессионалов — в 1990-е гг. почти каждый показ коллекции В. Вествуд превращался в сенсацию) заставил ее отказаться от идеи вернуть в моду турнюры, но корсеты присутствуют почти в каждой коллекции. Стиль В. Вествуд является антиподом коммерчески успешному минимализму 1990-х гг. В конце 1990-х гг. к В. Вествуд пришел и коммерческий успех. Она стала продавать лицензии и выпустила духи «Будуар», которые приносят стабильную прибыль. Благодаря новым финансовым партнерам выпускается несколько коллекций: «Vivienne Westwood gold label» (одежда почти «от кутюр» с применением ручной работы, эксклюзивных тканей и отделок), «Vivienne Westwood red label» (коллекции женской одежды для молодежи), «Vivienne Westwood Man» (мужская одежда), «Англомания» (повседневная одежда в стиле «унисекс»), «Man» (мужская одежда). На фоне коллекций молодых авангардных дизайнеров модели В. Вествуд уже воспринимаются почти классическими и возрождающими забытые традиции шика и элегантности, а ее клиентами теперь являются не только любители андеграунда, но и члены королевской семьи. http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=21 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=22 Джанни Версаче родился в 1946 г. на юге Италии в Редджо-Калабрия. Его мать, Франческа Оландезе Версаче, имела ателье, в котором Джанни с 12 лет помогал ей. Ателье было для Версаче и школой, и университетом. В 1970 г. он переехал в Милан, где работал для марок «Кэллаган» и «Альма». С 1967 г. Версаче работал с Дона-теллой Джиромбелли, разрабатывая коллекции «Дженни» и «Компличе». С 1976 г. Версаче был консультантом «Дженни» по дизайну. В 1972 г. Версаче уехал в Америку, где стал «раскручивать» неизвестную в Италии марку. В 1978 г. он вернулся в Италию и вместе с братом Санто и сестрой Донателлой открыл фирму готовой одежды в Милане. В 1979 г. Дж. Версаче представил первую коллекцию в Милане. В 1980-е гг. его марка уже заняла прочные позиции на мировом рынке благодаря узнаваемому роскошному стилю в годы культа дизайнерских марок. Версаче стал лидером мировой моды, выражая все особенности эпохи постмодерна — эклектику и кич, страсть к чрезмерному и внешним эффектам. Как и стиль К. Лакруа, стиль Версаче был самым ярким воплощением «необарокко» в дизайне одежды, стал символом роскоши и успеха . Его называли «королем современного барокко». Сам Джанни так объяснял свое пристрастие к внешнему шику и роскоши: «Во-первых, я южанин... В нашей бедной части Апеннинского полуострова мы любим, чтобы всего было много и все было бы красиво, добротно, уютно. И люди, и их одежда, и лицо, и тело... Во-вторых, проработал много лет в Америке, и у меня — заокеанский размах». Шик и роскошь любит и большинство реальных и потенциальных клиентов Версаче во всем мире — как знаменитости и миллионеры, так и обычные люди, которым доступны только дешевые подделки под стиль Версаче. Одежду Версаче носили и носят многие кумиры массовой культуры и представители верхушки общества — Элтон Джон, Шер, Мадонна, Тина Тернер, Лучано Паваротти, Хью Грант, Стинг, принцесса Диана. Огромный коммерческий успех Версаче основывался на умении просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед, принимать смелые решения и быстро приводить их в исполнение, опережая своих конкурентов. Дж. Версаче обладал способностью улавливать увлечения времени, понимал вкусы потребителей, поэтому его коллекции представляли собой роскошную смесь кича и уличной культуры, новейших материалов и исторических «цитат». Его творчество часто называли «апофеозом поп-культуры». Версаче любил яркие цвета, блестящие ткани и вышивки стразами, изобильный декор, сочетания несочетаемого: он утверждал, что проповедует «независимость молодых людей-авангардистов, свободных от предвзятых точек зрения, канонов в одежде и во вкусах, способных в любом обществе появиться в смокинге и тапочках». Например, в коллекции в стиле «неопанк» весна/лето 1994 г. Дж. Версаче объединил кружевное нижнее белье, английские булавки и тяжелые армейские ботинки. В его моделях соединялось влияние многовековой итальянской культуры (он был страстным коллекционером антиквариата и живописи), американской поп-культуры, легкодоступной для восприятия и атмосферы диско-клуба и рок-концерта. Он соединял разные стили и тенденции, обладая искусством всегда оставаться современным. Он мог быть «максималистом», соединяя блеск, сверкающие «сильные» цвета, выразительные рисунки и фактуры, а мог быть, если этого требовало время, — минималистом. С 1996 г., когда минимализм входил в моду, Версаче создавал все больше элегантных лаконичных моделей. Но, как правило, его мода всегда была экспансивной и чрезмерной, причем преднамеренно. Слишком блестящая, слишком короткая, слишком прилегающая, слишком обнаженная, т. е. всегда с преувеличением, но всегда с ноткой юмора. При этом творчество Версаче было всегда созвучно вкусам массового потребителя — его ассоциации были понятны для восприятия неискушенным зрителем, как тексты популярных песен. Сам Дж. Версаче настаивал на том, что его творчество — это искусство, но искусство массовое и популярное. Он считал, что несет красоту в жизнь. Козырями Версаче и в 1980-е, и в 1990-е гг. были «сексуальная энергия» и узнаваемость его стиля — в каждой коллекции была какая-то «изюминка», деталь, которая сразу обозначала и выделяла клиента Версаче из толпы. Это могли быть рисунки на тканях (например, знаменитые стилизованные барочные и античные орнаменты, которые появлялись не только на платьях, рубашках, в вышивке, но и на посуде, платках, подушках, покрывалах и керамической плитке), детали (английские булавки в коллекции «нео-панк»), особые материалы (платья-кольчуги из титановых колец) и т. п. Были приметы стиля, которые переходили из коллекции в коллекцию, — золотая фурнитура с головой Медузы, от которой Версаче был вынужден отказаться в 1996 г. из-за огромного количества подделок. Вещи от «Версаче» выбирали те, кто хотел выделиться любой ценой, быть в центре внимания средств массовой информации. То, что костюм от «Версаче» для этой цели подходил лучше, чем какой-либо другой, доказывает история с актрисой Лиз Херли. Появившись на церемонии вручения «Оскара» 1994 г. в черном платье от «Версаче» в стиле «неопанк», украшенном позолоченными английскими булавками, она оказалась в центре внимания прессы и получила контракт на рекламу косметики «Эсти Лаудер» в 1 млн долл. Для стиля Версаче была характерна откровенная сексуальность — нарочитая даже в мужских моделях (знаменитые кожаные пиджаки, брюки-«пирамиды» 1980-х гг., облегающие джинсы 1990-х гг.). Женские модели всегда подчеркивали фигуру, передавая итальянское чувство формы и пропорций, которым обладал Версаче. Версаче создал мировую империю моды «Gianni Versace S. Р. А.», выпускающую параллельные коллекции «Версус» и «Истанте», предназначенные для «молодых, красивых и агрессивных»; обувь, аксессуары и бижутерию, шляпы, ковры, чехлы для автомобильных сидений, мебель и посуду. Он много работал для театра и балета (с 1982 г. сотрудничал с «Ла Скала», с 1984 г. сделал множество костюмов для труппы М. Бежара, например для балетов «Дионисий», «Ленинградский сувенир», «Эвита»). Показы своих коллекций он всегда превращал в театрализованные шоу с участием самых известных моделей (супермоделям Версаче платил по 25—40 тыс. долл. за участие в показе и половину этой суммы за участие в генеральной репетиции). Каждая коллекция стоила 1,5 — 2 млн. долл. Он работал только с лучшими режиссерами, фотографами, иллюстраторами моды, не считаясь ни с какими затратами, чтобы добиться нужного эффекта. С 1989 г. Дж. Версаче создавал коллекции высокой моды «Ателье Версаче», открыв ателье в Париже. Высокую моду он рассматривал в качестве своеобразной «отдушины», возможности творить свободно, не оглядываясь постоянно на требования коммерции. И модели «от кутюр» Версаче пользовались огромным успехом. Их носили самые известные люди — принцесса Диана, Элтон Джон, Мадонна, Джейн Фонда, Фей Данауэй. У него были огромные планы по расширению и переоснащению производства, созданию нового стиля 2000 г., но 15 июля 1997 г. Джанни Версаче был убит двумя выстрелами в затылок у входа на свою виллу в Майами-Бич. Помимо версии убийства на гомосексуальной почве была выдвинута версия о причастности итальянской мафии. В 1996 г. Версаче выделил 55 млн долл. на борьбу с подделками, доход от продажи которых в два раза превышал оборот его фирмы и шел в основном в карманы мафии. Преемницей Джанни стала его младшая сестра Донателла, которая еще во время учебы на факультете иностранных языков во Флорентийском университете делала аксессуары и бижутерию для «Версаче», а потом около десяти лет была вице-президентом семейной фирмы. В начале XXI в. Дом моды «Версаче» сохраняет свои позиции лидера мировой моды. http://raritet-parfum.ru/article_info.php?articles_id=22 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300